Реферат: Древнегреческий костюм. Его влияние на костюмы последующих эпох

Министерство образования Российской Федерации

Правительство Ленинградской области

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

Кафедра Всемирной Истории

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Древнегреческий костюм.

его влияние на костюмы последующих эпох.

Составила:

Студентка I курса

Дневного отделения

Факультета Истории

и Социальных наук

Алексеева Екатерина.

Проверил:

К. и. н., ст. пр. Левашко В. О.

Санкт-Петербург

г. Пушкин

2004 г.

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Эстетический идеал красоты. 6

Глава 2. Древнегреческие ткани. Их изготовление

и оформление…………………………………………………10

Глава 3. Мужской костюм 13

Одежда………………………………………………………… 13

Обувь…………………………………………………………... 16

Головные уборы……………………………………………….17

Причёски……………………………………………………….17

Украшения, аксессуары……………………………………….19

Глава 4. Женский костюм. 21

Одежда…………………………………………………………21

Обувь…………………………………………………………...23

Причёски……………………………………………………….24

Головные уборы……………………………………………….25

Украшения, аксессуары………………………………………. 25

Глава 5. Влияние древнегреческой моды на костюмы

и эстетические идеалы последующих эпох…………………29

Заключение…………………………………………………….32

Список литературы……………………………………………34

Приложение……………………………………………………35

Введение

Согласно определению, данному в словаре русского языка С. И. Ожегова, одеждой называют «совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело»[1] . И, тем не менее, несмотря на такое прозаическое определение, одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры любого общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой – это произведения декоративно – прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека»[2] .

Костюмом же специалисты называют не только собственно одежду, покрывающую тело, но также прическу, обувь, головные уборы, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения), то есть то, что сейчас принято называть аксессуарами. «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм»[3] . С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой – костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально – экономических условий эпохи. Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами.

Поэтому, изучая костюмы той или иной страны, мы обязательно должны будем коснуться её природных и социально – экономических условий, присущего ей эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, общего художественного стиля.

Задача этой работы - рассмотреть, насколько это возможно, все составляющие, которые входят в понятие «костюм», (то есть одежду, прически, ткани и т.д.) на примере периодов греческий архаики (VIII – VIвв. до н.э.) и классики (V – конец IV вв. до н.э.); выяснить, существовали ли какие – то общие тенденции внутри каждого периода, менялись ли они от одного периода к другому и если менялись, то каким образом и почему. Также в задачу этой работы входит определение преемственности древнегреческой моды, то есть её влияние на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох.

Обзор литературы

Основными книгами, материалы из которых использовались в данной работе, можно назвать три следующие:

· «История костюма» Ф. Ф. Комиссаржевского

· «История костюма» Н. М. Каминской

· «Культура повседневности: история костюма» М. В. Коротковой.

Первая из них, написанная театроведом, братом знаменитой актрисы ещё до революции, наиболее полно освещает тему костюма народов различных эпох. Из всех источников литературы в ней собран самый обширный фактический материал, и в других книгах зачастую встречаются материалы из книги Комиссаржевского. Наибольшее количество иллюстраций было почерпнуто из этой книги. Материалы её использовались при написании практически всех глав данной работы, особенно II, III и IV, посвящённых мужскому и женскому костюму и тканям.

В книге Н. М. Каминской также собраны обширные сведения по истории костюма от древнего мира до наших дней; но особенно большую помощь она оказала при написании первой главы, посвящённой эстетическим канонам Древней Греции, так как эти каноны и идеалы Каминская подробно рассматривает для разных эпох и народов. Глава V– о влиянии древнегреческого костюма на костюмы последующих эпох – также написана по материалам этой книги. Её отличием от остальных подобных работ как раз и является то, что история костюма у Каминской показана в развитии, то есть, рассматривается воздействие моды предшествующих эпох на последующие. Книга ценна не только своими описаниями, но и анализом причин (социальных, политических), которые приводили к формированию того или иного вида национального костюма.

Книга Коротковой просто описательная, но фактический материал в ней достаточно обширный и содержит сведения, которых не было в двух предыдущих работах (например, сведения о некоторых видах женской и мужской одежды).

В качестве дополнительных источников информации использовались следующие:

· Статья В. Мещерякова в журнале «Знание – Сила» «Пандора в ящике, или превращение тоги». Материалы этой статьи использовались при написании Iи Vглав. Статья анализирует, как мода различных времён отражала политические, экономические тенденции и откликалась на конкретные события.

· Книга П. Гиро «Быт и нравы Древней Греции». Сведения, в ней собранные, многочисленны, и хотя в них нет системы и автор не придерживается никакой хронологической последовательности, эти сведения были использованы практически во всех главах реферата, кроме пятой.

· Была также использована «Одиссея» Гомера в качестве дополнительного источника сведений по костюму гомеровской эпохи (XI– IX вв. до н.э.) (хотя Гомер описывал события гораздо более отдалённые, но все приметы быта он брал из своего времени). Несмотря на то, что данная эпоха не входит в хронологические рамки этой работы, но она интересна как непосредственно предшествующая архаическому периоду. Материалы «Одиссеи» использованы во всех главах, кроме последней.

Глава 1. Эстетический идеал красоты.

Мы порой не замечаем, насколько сильно в европейской традиции влияние Древней Греции. К какой бы сфере человеческой деятельности мы ни обратились, практически везде, как оказывается, мы пользуемся выводами, сделанными древнегреческими учеными, художниками, архитекторами, историками, политиками, жившими более двух тысяч лет назад. Величайшим изобретением древнегреческих зодчих явился ордер, который вплоть до середины 19 века лежал в основе всей европейской архитектуры.

Ордер – это порядок, логика, ясность, разумность и соразмерность отдельных частей и целого здания. Порядок для греков ассоциировался с красотой и гармонией. А высочайшим примером красоты и гармонии для греков было человеческое тело, поэтому все три ордера ему и уподоблялись: самый древний – дорический – мужскому, сильному, атлетическому; более поздний ионический – женскому, более стройному и изящному; коринфский – прекрасному и юному телу молодой девушки[4] . Названия «дорический» и «ионический» закрепились у специалистов и за названиями составляющих древнегреческого костюма: более ранние, периода архаики, называют дорическими, а одежду более позднего периода – ионической.

Так же, как и все греческое искусство, античные представления о красоте во многом остаются для нас нормой и образцом для подражания. «Впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты человека лежит гармония тела и духа. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный кругозор и нравственный багаж должны обязательно сочетаться с физической красотой и сильным тренированным телом»[5] . «Прекрасное, развитое тело у греков являлось важным элементом костюма[6] . Одежда должна была не столько скрывать, сколько подчеркивать физическое сложение.

Прекрасной физической форме греков способствовала их система физического воспитания. Так, в Афинах, с 14 лет гимнастика становилась для юношей предметом серьезных занятий. Специальные учителя – педотрибы – обучали их борьбе, бегу на разные дистанции (причем бегали по песку, чтобы увеличить нагрузку), метанию диска и копья[7] . Упражнялись также в бросании обруча, играли в мяч, обучались верховой езде. По достижении совершеннолетия, которое для афинского юноши наступало в 18 лет, он должен был еще 2 года нести нечто вроде службы в эфебии – образовательном заведении для богатой и знатной молодежи, где одними из основных занятий были опять-таки телесные упражнения: среди учителей эфебии был гипломах – учитель фехтования; аконист – обучавший метанию дротика; афет – обучавший обращению с метательными машинами и токсот – обучавший стрельбе из лука[8] . Поэтому неудивительно, что идеальным мужским у греков считалось мускулистое и в то же время стройное пропорциональное тело. Это видно и на примере ранних архаических статуй куросов (от греч. «курос» - юноша), изображающих обнаженных юношей – атлетов. Фигуры эти еще лишены свободного пластического объема, но у них подчеркнуто широкие плечи, тонкие талии, мощные ноги. А в классические времена пропорциям человеческой фигуры уделялось особо много внимания в трудах мыслителей и скульпторов. Так, знаменитый аргосский скульптор Поликлет, живший в V в. до н. э., прославился статуями атлетов, при создании которых он пользовался сложными расчетами, как при создании ордерных храмов. Итог своим теоретическим изысканиям Поликлет подвел в трактате «Канон», в котором изложил свои взгляды на наиболее гармоничные пропорции человеческой фигуры. За единицу измерения была принята длина тела человека; голова составляет одну седьмую её часть, лицо и кисть руки – одну десятую и т. д.

Женские скульптурные образы также отражают идеал здоровой, физически совершенной личности. Например, скульптура богини – охотницы Артемиды IV в. до н. э., представляет нам стройную, высокую, с длинными, прекрасной формы ногами девушку. Афродита, созданная Праксителем для жителей острова Книд (Афродита Книдская) – идеальный образ женственности с мягкими, плавными изгибами совершенного тела.

Эллины и в самом деле были красивы. Об этом говорят не только скульптурные изображения богов и героев, которые, несмотря на всю их идеальность, наверняка являются собирательным отражением реально существовавших людей. Чужеземцы также охотно признавали за ними это качество. Адамантиос, врач, живший в Александрии в начале Vв. до н. э., писал об эллинах: «Они…высоки ростом, широкоплечи, с прямым станом и крепкими членами; у них белая кожа, светлые волосы с рыжеватым отливом, прямоугольные лица с тонкими губами и прямым носом…из всех народов у греков самые красивые глаза»[9] .

По описаниям героев древнегреческих литературных произведений действительно можно судить о том, что идеальным у греков считался светлый колорит – золотистые волосы, белая кожа, голубые глаза. В гомеровской «Одиссее» мы постоянно встречаемся с эпитетом «светлый»: Афина Паллада именуется «светлоокой Зевесовой дочью»[10] ; Телемах, сын Одиссея, выходит из спальни «подошвы красивые к светлым ногам привязавши»[11] ; когда он прибывает в «царственный град Лакедемон» (Спарту), его там встречает «царь Менелай златовласый»[12] . Одиссей томится в плену на острове у «светлокудрявой нимфы Калипсо»[13] , а затем попадает на Схерию, остров, населенный мифическими феакийцами, где встречается с «белокурой царевной» Навсикаей[14] .

Вывод: в Древней Греции впервые в истории человечества формируется сознание ценности и красоты человеческой личности. Нравственные качества человека неотделимы от его физического совершенства. Уже в архаический период вырабатывается образ тренированного, здорового человека (куросы). В классический период, по мере дальнейшего осознания значения личности гражданина, физическое здоровье становится предметом культа, а тренированное пропорциональное тело – одним из элементов костюма древних греков.

Глава 2. Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Их ткали ручным способом, на вертикальном станке шириною до двух метров. (Рис.1) . Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, но искуснейшей среди всех считалась богиня мудрости и покровительница ремесел Афина. Общеизвестен миф о том, как она победила одну из лучших ткачих Греции Арахну и в наказание за то, что гордая гречанка посмела бросить вызов богине, превратила её в паука[15] . В Одиссее прекрасная царица Елена, супруга Менелая, прядет пурпурную шерсть, лежащую в серебряном ларце, держа в руках золотое веретено[16] . Телемах, делая замечание своей матери Пенелопе, отсылает её заниматься «как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем»[17] . Таким образом, прядение и ткачество было одним из основных занятий древнегреческой женщины, причем в обязанности жен, как пишет древнегреческий историк Ксенофонт в своем «Домострое», входило и обучение рабынь прясть и ткать шерсть[18] . Только в Спарте, согласно Платону, замужняя женщина не занималась ни прядением, ни ткачеством, т.к. эти занятия предоставлялись невольницам[19] .

При прядении употреблялась короткая пряслица из легкого тростника. Держа её в левой руке, пряха наматывала сученую нитку на металлическое веретено. Запас хорошей расчесанной шерсти она имела под рукой, в корзинке. Вышивали, судя по рисункам на вазах, на пяльцах. При тканье на станке основа его находилась в отвесном, а не горизонтальном положении, вследствие чего ткущая женщина должна была, перебрасывая челнок, ходить от одного конца станка к другому[20] .

Волокнистый состав греческих тканей – это шерсть и лён. Существует также предположение, что на острове Кос и в Лидии ткали тончайшие шелковые ткани[21] , однако предположение это относится к концу IV в. до н.э. Хлопка греки не знали, впервые увидев его в Индии во время похода Александра Македонского. Они были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани из «шерсти, добытой из орехов» (так они называли хлопок).

Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени. Так, в период архаики были модны ткани со сложными, разноцветными рисунками, получавшимися или тканьем разноцветными нитями, или вышиванием по основному фону. Рисунок на тканях в этот период обычно изображал звезды, листья, цветы, реальных или фантастических животных, иногда фигуры богов и богинь, охотничьи сцены и битвы. Очевидно, эта мода сохранялась еще с гомеровских времен, т.к. в Одиссее есть эпизод, когда Елена хочет подарить Телемаху одежду для его будущей жены и подходит к сундукам, где «лежало множество пестрых, узорчатых платьев её рукоделья». Там она выбирает самое лучшее, «шитьем богатейшее, блеском как солнце яркое»[22] .

Однако в классический период ткани с рисунками были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями, украшенными по кайме орнаментом. Одежду белого цвета носили только аристократы; сельские жители и городская беднота – зеленую, серую и коричневую; а черный, темно – зеленый и серые цвета означали траур и печаль[23] . Орнамент выполнялся с помощью вышивки, аппликации или раскраски и носил геометрический или растительный характер[24] . (Рис.2) . Излюбленным орнаментом в классический период был меандр – ломаная или кривая линия с завитками.

Главнейшим свойством тканей, как в ранний, так и в классический периоды, была их тонкость, мягкость, благодаря которой они могли собираться в различные складки и свободно обертываться вокруг тела, т. е драпироваться. Драпировка составляла основу древнегреческого костюма, т.к, с одной стороны, предоставляла свободу движений, а с другой – прекрасно выявляла осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции – словом, все то, что в Греции являлось предметом культа.

«Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук. Окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело. Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом или малом напряжении его»[25] . Расположение и форма складок как бы перекликались с каннелюрами (желобками) дорических колонн. «Словно струящиеся, возносятся к небу колонны античных храмов, и так же ритмично ниспадают складки греческого гиматия, делающие даже толстяка выше и стройнее»[26] .

Вывод: волокнистый состав древнегреческих тканей – шерсть и лён – не менялся на протяжении архаического и классического периодов. Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени: от пёстрых, разноцветных в гомеровский и архаический периоды до строгих одноцветных, украшенных лишь орнаментом по кайме в классический.

Глава 3. Мужской костюм.

Одежда

Согласно классификации специалистов, по своей конструкции костюмы всех эпох делятся на 3 типа: костюм драпированный , то есть состоящий из обернутого вокруг тела куска ткани, скрепленного непосредственно на фигуре; костюм накладной , то есть надеваемый через голову, как бы «наложенный» на плечи, и костюм распашной , то есть имеющий спереди сверху донизу разрез[27] .

Одежда древних греков была драпированной, т.е такой, которая не стесняла свободы тела и при желании могла быть сброшена моментально. В соответствии с нашими представлениями, одежда греческих мужчин состояла из двух частей, нижней и верхней – хитона и гиматия.

Хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища. На плечах его скрепляли двумя пряжками - фибулами или сшивали, а с другого края либо сшивали, либо оставляли открытым. (Рис. 3) . В талии его подбирали с помощью пояса, и материя свободно свисала, образуя мягкие складки. Внизу по краю хитон обязательно подшивался с цветной полосой. Неподшитый низ обозначал либо траур, либо рабство[28] .

Для большей свободы движений во время гимнастических или военных упражнений пряжку на левом плече отстегивали. Воины обязательно надевали хитон под свои доспехи. Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона (эксомиса) , или набедренной повязки[29] . Эксомис имел лишь одно отверстие для левой руки, а правое плечо оставалось обнаженным. (Рис.4) .

Покрой и длина хитона были различны в разное время и в разных частях Древней Греции. Более ранний, дорический шерстяной хитон, был прост и оставлял руки человека открытыми и свободными. Его носили на материковой Греции. Ионический льняной хитон появился позднее. Он был значительно более широким и скреплялся фибулами в нескольких местах вдоль руки, образуя как бы рукава[30] . Носили его в греческих колониях малой Азии. Что касается длины, то в литературе приводятся различные сведения. Так, Комиссаржевский утверждает, что «длинный хитон мужчины, исключая ионян, не носили до 3 века РХ»[31] . А в книге Коротковой говорится, что «сначала у греков был распространен длинный хитон, но после греко – персидских войн его заменил короткий, доходящий только до колен»[32] .

Самой распространенной верхней одеждой был гиматий . Он представлял собой плащ четырехугольной формы. Размеры его и состав ткани менялись в разные периоды. В «Одиссее» говорится, что Одиссей «в мантию (т.е гиматий. - Е. А. ) был шерстяную, пурпурного цвета, двойную… облечён»[33] . В период архаики предпочтение также отдавалось шерстяным тканям, и лишь позднее появились гиматии из смешанной из льна с шерстью ткани. Размеры также менялись, поэтому в литературе приводятся различные данные: это и 1,7Х4 м.[34] ; 1,8Х2,9 м[35] .; 1,5Х4 м[36] . Различными были и способы драпировки. Вот два из них.

«Один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину[37] ». Согласно другому способу, «одним своим концом гиматий прикреплялся или придерживался рукой на груди ниже левой руки, точнее, под левым плечом. Затем ткань закидывалась за левое плечо на спину, обвивалась от левой стороны к правой вокруг спины, правой руки и груди. Пропускаясь под правой рукой или сверху её, ткань вновь закидывалась назад на левое плечо так, чтобы другой конец её падал на спину[38] ».

Способы драпировки гиматия зависели от возраста, пола и социального происхождения человека. Например, пожилые мужчины старались прикрыть гиматием шею и руки. Молодые, наоборот, носили более короткие гиматии, оставляя непокрытой правую руку. Аристократы драпировались «ораторским способом», т. е закрывали обе руки. (Рис.5) . Чтобы ткань не соскальзывала и складки не смещались, к концам гиматия пришивались кисточки с небольшими свинцовыми шариками, которые вшивались в кромку самой ткани. Искусство одевания, способы драпировки и умение носить одежду входили в обязательный курс обучения молодежи имущих классов[39] .

Длина гиматия менялась: с течением времени он становился короче. Длинные гиматии стали носить только жрецы и облеченные властью должностные лица во время исполнения служебных обязанностей, актеры на представлениях и некоторые участники священных игр, например, возничие на конных состязаниях. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле, без хитона[40] .

Другой распространенной одеждой была хламида – короткий плащ из прямоугольного куска плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Его носили во время охоты, в дороге и на войне. Она была обычным костюмом для юношей в Афинах и для взрослых граждан в Спарте[41] . В классический период хламида была излюбленной одеждой философов.

Таким же коротким плащом, как хламида, был трибонион (букв. «поношенное платье»)[42] . Он был похож на гиматий, но был несколько меньших размеров. Иногда он мог быть разделен на две половины. Так называемый «греческий плащ» - это толстое одеяло, в которое кутались греки в холод[43] .

Обувь

Самой распространенной обувью являлись сандалии – крепиды. Наиболее древние и простые представляли собой подошвы, обычно кожаные, иногда пробковые или веревочные, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни[44] . Подошвы мужских сандалий обычно делались более толстыми, чем подошвы женских, и часто подбивались гвоздями.

Декоративное значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. «Чистилась и намазывалась обувь чем-то вроде нашей ваксы при помощи губки. Носить починенные и подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным[45] ».

Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был pero , доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнём. Такой формы сапоги носили на войне. На подъёме и нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбивались обыкновенно гвоздями. Крестьяне носили также деревянные башмаки. Женские башмаки, называемые calceoli , делались из мягкой белой, красной, жёлтой и тёмно – зелёной кожи и различным образом украшались (иногда жемчугом и драгоценными каменьями)[46] .

К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали эмбады , которые завязывались на верхнем конце подъема. Позднее появились сапоги – эндромиды . Они доходили до икр и зашнуровывались спереди. Изготавливались сапоги из кожи, а для тепла их подшивали войлоком и мехом[47] . Эндромиды, которые употреблялись охотниками и состязателями в беге, имели отверстие для пальцев ног. Дома и даже на пирах обувь обязательно снималась[48] .

Головные уборы

Обычно аристократы оставляли голову непокрытой. Только во время длительного пребывания на открытом воздухе (в дороге, на охоте) они надевали головные уборы.

Шляпа, носившая название петас (Рис.6) , перенесенная в Грецию из Фессалии и Македонии, была очень низка и имела обыкновенно широкие круглые или четырехугольные, опущенные вниз поля; к ней был прикреплен ремешок, при помощи которого она прикреплялась под подбородком или свешивалась назад, когда её сбрасывали с головы. Носили эту шляпу обыкновенно при хламиде. На неё походила другая шляпа, так называемая каусия . Пилосом называлась круглая войлочная шляпа, головной убор ремесленников и простонародья; рабы могли надевать её только при их продаже, а также тогда, когда им давали свободу. Шапка, которая называлась кюнэ , первоначально делалась из собачьей кожи (откуда и её название), а впоследствии из всякой другой кожи; она имела вид полушария и была без полей[49] .

Обычным цветом шляп был белый или коричневый (например, у моряков). Снимание шляпы и у древних греков выражало почтение.

Прически

Прически древнегреческих мужчин претерпели с течением времени значительные изменения. Ещё в «Одиссее» Гомер говорит о длинновласых ахеянах знатных родов[50] , потому что уже тогда длинные волосы отличали не только свободных от рабов, но и знатных от незнатных.

И в архаический период знать носила волосы очень длинными. Статуи тех времен (в частности, куросы) дают нам представление о тогдашних прическах. Характерной деталью были гладкие, спущенные на лоб в виде чёлки, мелкие локоны. Остальная масса волос откидывалась назад. При этом волосы могли оставаться свободно лежащими, разделенными на мелкие отдельные завитые пряди (иногда эти пряди перекидывали на грудь); либо их заплетали в длинные косы; либо делали один общий пучок, перехваченный лентой. Иногда мужчины сворачивали волосы и закрепляли на макушке в виде шиньона[51] . В Афинах длинные волосы считались отличительным признаком граждан, занимавших высокое положение в обществе[52] . Для отращивания волос пользовались маслами, смешанными с благовониями.

После Греко-персидских войн (500 – 449 гг. до н.э.), прически кардинально меняются: мужчины начинают стричь свои волосы, и всякое сходство их с женскими пропадает. В Афинах длинные волосы стали носить только в юности, до возраста эфебов (т.е до 18 лет). Волосы перестали завивать, и если они и вились, то только естественным образом. Однако эти обычаи допускали и исключения. В Афинах некоторые щеголи, вроде Алкивиада, носили длинные, тщательно причесанные волосы. Длинные волосы в классические времена служили также отличительным признаком философов. Атлеты же стриглись очень коротко или сбривали волосы[53] .

Что касается бороды, то греки всегда считали её достоинством мужчины. На архаических скульптурах и изображениях на вазах можно видеть бороду, сильно выступающую вперед ниже подбородка и оставляющую окружность вокруг губ полностью свободной от волос (т.е усов тогда не носили). Эта мода дольше всего сохранялась в Спарте: лакедемонцы носили длинную и густую бороду, т. к. считали её признаком мужественности[54] . В классический период лицо мужчины стали украшать круглая недлинная бородка и усы. Длинная борода в это время означала траур. Усы без бороды греки никогда не носили.

Украшения, аксессуары.

Греческие мужчины прежде всего заботились об украшении головы. Кроме природного её украшения – волос, самым натуральным и вместе с тем самым обыкновенным украшением были венки , сплетаемые из цветов и листьев различных растений. «Венки издревле употреблялись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и приносящие в жертву и пирующие; ими украшались архонты и ораторы; ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане»[55] . Определенные растения обозначали определенный род занятий и общественное положение. Так, венок архонта был миртовый, храброго воина – дубовый или оливковый, у олимпиоников и актеров – лавр, плющ, сосна, маслина. Венки жрецов делались из растений, посвященных их богам, а прославленных поэтов увенчивали лавровыми венками[56] . Пирующие покрывали свои головы венками, которые делались обыкновенно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща. «Украшались такими венками при попойках, потому что считали их средством против опьянения»[57] .

Кольца, ещё не известные в гомеровскую эпоху, греки стали носить примерно с начала 6 в. до н.э., заимствовав их, по всей вероятности, у восточных народов, где употребление их было распространено с незапамятных времен. Первоначально они не были украшениями и использовались с практической целью, как перчатки. Позднее их стали делать из драгоценных металлов и украшать драгоценными камнями, т.е их стали использовать как украшения. Обычно кольца носили на четвертом пальце левой руки. Носить сразу много колец считалось не совсем приличным[58] .

Украшениями являлись и различные застежки - фибулы и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов. Ещё в гомеровские времена их изготавливали из серебра или золота и часто украшали драгоценными камнями. Описывая одежды Одиссея, Гомер пишет о его необыкновенной фибуле: «…золотою прекрасной с двойными крючками//Бляхой держалася мантия; мастер на бляхе искусно//Грозного пса и в могучих когтях у него молодую//Лань изваял; как живая она трепетала; и страшно//Пес на неё разъярённый глядел, и из лап порываясь//Выдраться, билась ногами она…»[59] .

В «Одиссее» мы также встречаем упоминание о рукавицах как о средстве, защищающем руки от шипов. Лаэрт, престарелый отец Одиссея, «…руки от острых колючек терновых//…защитил рукавицами…»[60] .

Мужчины, кроме того, уже с древних времён употребляли палки, часто согнутые сверху. Особенно распространено было ношение палок в Спарте – тростей с набалдашником и посохов. В других областях палка обычно служила опорой для почтенного человека. От этих палок следует отличать жезл, более длинную палку, которая издревле служила знаком царской и судебной власти, жреческого и пророческого достоинства[61] .

Вывод: длина мужской одежды, состав тканей менялись: от архаического узкого шерстяного дорического хитона и длинного гиматия, до тонкого широкого льняного хитона и более короткого гиматия в классический период. Способы драпировки менялись в зависимости от возраста и социального положения человека. Причёски претерпели кардинальные изменения: традиционные длинные волосы, завитые отдельными мелкими прядями, являвшиеся в гомеровский и архаический периоды признаком высокого социального положения, после Греко-персидских войн сменяются стрижками, исчезает завивка. Длинную выступающую вперёд бороду заменяет круглая аккуратная бородка.

Глава 4. Женский костюм.

Одежда

Основной женской одеждой у гречанок, так же как и у мужчин, являлись хитон и гиматион, но были они значительно красочнее и разнообразнее.

В период ранней архаики женские одежды отличались многоцветием, разнообразной вышивкой. На афинском Акрополе археологами были найдены статуи кор начала VI в. до н.э. в богатых и сложных одеяниях. Девушки кокетливо поддерживают сбоку свои пышные тонкие гофрированные хитоны. На их лицах радостная архаическая улыбка. Сложные одеяния, принадлежностью которых был короткий косой хитончик, наброшенный на грудь, скрывают пластику тела, но уже в 30-х гг. VI в. до н.э у кор появляются строгие дорийские уборы[62] .

Ранний дорийский хитон представляет собой прямоугольный кусок плотной, обычно шерстяной ткани размером 2 Х 1,8 м, сложенный в долевом направлении. Отличительной его особенностью являлся отворот его верхнего края, так называемый диплодий (Рис. 7 а) . Он играл большую декоративную роль в костюме, обычно украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета[63] . Длина отворота могла быть различной: до груди, бёдер, даже до коленей, благодаря чему создавались определённые пропорции фигуры. Несшитые долевые края такого хитона украшались каймой. Так же, как и мужской хитон, женский скреплялся на плечах фибулами и подпоясывался с напуском – колпосом .

Более поздний ионийский хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. (Рис.7 в) . Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов[64] . (Рис. 7 б) . Ткань на руках скреплялась тесьмой, несколькими фибулами, а у знатных женщин и пуговками.

Женщины носили иногда два хитона сразу, причём нижний был длиннее верхнего. Немолодые и замужние женщины носили длинные, до пола хитоны; девушки же – более короткие, которые они спускали при движении с одного плеча.

Хитон был исключительно домашней одеждой – верхней служил гиматий. Женский гиматий – калиптра – был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. В романе известного советского учёного – палеонтолога и писателя И. Ефремова «Таис Афинская» имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: « Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион… был наброшен на её правое плечо и через спину перехвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой прозрачной, доставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал её от пояса до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии с узкими посеребрёнными ремешками.[65] »

Калиптру гречанки драпировали различными способами: если было жарко, её откидывали назад до талии, держа на полусогнутых руках. Оба конца при этом висели по сторонам. Можно было один из этих концов небрежно перекинуть через левое плечо – тогда калиптра принимала вид изящного шарфа. А можно было закутаться в неё и покрыть ею голову – такая одежда плотно прилегала к груди и оставляла одну руку свободной[66] .

Ещё одним распространённым видом одежды был фарос (Рис.8) . Эта накидка представляла собой два прямоугольных несшитых кусков ткани, заложенных свободными складками. Складки каждого из них были пришиты к тесьме. Оставив для горловины среднюю часть, края тесьмы скрепляли редко посаженными крупными пуговками или пряжками. Нижний край накидки обычно отделывали узорной каймой или цветной полосой. Молодые девушки надевали полукороткую накидку с поясом – паллулу. (Рис. 9) . При этом руки оставались свободными[67] .

Одним из древнейших видов одежды гречанок являлся пеплос . Этим словом обозначалось длинное верхнее женское платье; его правые боковые срезы оставляли не сшитыми и украшали каймой орнамента и фалдами драпировки. (Рис. 10) . Носили его и в классическую эпоху. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображённые в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона скульптором Фидием[68] . Спартанки носили пеплос прямо на голое тело.

Главным праздником Афин являлись Панафинеи, отмечавшиеся в июле в честь богини-покровительницы города Афины. Раз в четыре года справляли Великие Панафинеи, отличавшиеся особой торжественностью. Во время этого праздника устраивалось пышное шествие на Акрополь; во время Малых Панафиней шествующие несли богато затканный новый пеплос богини, который затем торжественно надевали на статую Афины, стоявшую в Парфеноне. Пеплос этот в течение года ткали и вышивали афинские девушки под наблюдением жрецов[69] .

Обувь

Излюбленной обувью гречанок во все времена были, как и у мужчин, сандалии. От мужских они отличались более тонкой подошвой, более мягкой кожей и большим изяществом. Кожа на женских сандалиях была ярких расцветок, а украшались они золотом и серебром.

В классический период греческие дамы стали надевать белые или желтые туфли и высокие ботинки. Они зашнуровывались и плотно облегали ноги[70] . Комиссаржевский называет этот вид древнегреческой женской обуви элегантным[71] . Чтобы скрыть избыток или недостаток роста, гречанки прибегали к различным ухищрениям: для увеличения роста надевали обувь с высокими каблуками[72] ; вставляли пробки в свою обувь. Высокие же, наоборот, ходили на тонких подошвах[73] .

Прически

Длинные густые волосы были главным украшением гречанок. Прически строго гармонировали с одеждой.

В архаический период женщины носили длинные распущенные волосы, разделённые на множество тонких завитых прядей. Иногда их перехватывали сзади лентой, чаще же всего оставляли свободно спадающими на спину, и лишь отдельные пряди перекидывали на грудь. В целом архаические мужские и женские прически были похожи[74] .

В классический период волосы стали зачесывать наверх - шея от этого казалась длиннее и тоньше. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчёсанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щёк, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке[75] . Поднятые на затылке волосы закрепляли шпильками, поддерживали повязками и сетками, лентами, шарфами и диадемами. (Рис. 11) . В Спарте девушки носили длинные распущенные волосы, но в день свадьбы им обривали головы[76] . Короткие волосы у свободной женщины означали старость или траур. Рабыни обязательно стриглись[77] .

Обычно гречанки обращались к услугам парикмахеров. Волосы душили благовонными эссенциями, затем расчёсывали и завивали щипцами, которые не отличались от наших[78] . Нередко греческие дамы прибегали к окрашиванию волос. Так как модными считались светлые волосы с золотистым отливом, то уже с Vв. до н.э. женщины умели превращать черные волосы в белокурые. Волосы намазывались редкой мазью, а затем подвергались воздействию солнечных лучей.

Употреблялись также и фальшивые волосы – парики, накладки, шиньоны. Они продавались на агоре наряду с другими товарами[79] .

Головные уборы

Греческие женщины ещё меньше мужчин нуждались в головных уборах, так как редко выходили из дому. В основном они ходили с непокрытой головой, прикрываясь лишь в непогоду верхним краем калиптры[80] .

Использовали они и нечто вроде вуали, которая густыми складками ниспадала на шею и спину, а спереди прикрывала лицо; при разговоре она поднималась левой рукой. Кроме вуали, голова иногда покрывалась большим пестрым платком, который обматывался вокруг головы и подбородка, или же небольшим платочком, прикрывавшим только волосы[81] .

Отправляясь в дорогу женщины, подобно мужчинам, надевали легкий петас . В классические времена появилась плетёная соломенная круглая шляпа, почти плоская, с остроконечной верхушкой – фолия . Такую шляпку можно увидеть на одной из знаменитых керамических статуэток IVв., найденных на востоке Беотии, в городе Танагре[82] .

Украшения, аксессуары

Многие древнегреческие авторы отмечали в своих произведениях страсть греческих дам к нарядам и украшениям. Прежде всего заботились об украшении волос, для чего в причёску вплетали различные красивые повязки. Наиболее известна сфендона – повязка, украшенная золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Своей высокой и широкой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или же придерживала волосы сзади. Она ничем не отличается от налобника, о котором упоминается уже у Гомера[83] . Кроме того, женщины украшали волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, сплетённые из тонкой золотой проволоки, которые прикреплялись к волосам шпильками.

В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме образцами металлического литья, филиграни, гравировки[84] . Из золота и серебра изготавливались диадемы, серьги, ожерелья, пряжки, перстни, браслеты.

Диадемы в Древней Греции назывались стефанами и изготавливались из дорогих металлов и эмали, в виде цветочных и пальмовых листьев. Шпильки для волос могли изготавливаться из слоновой кости, часто же делались золотые, а на концах изображались головы амуров, оленей, лосей. Серьги в форме спирали или с подвесками делались из золотой или серебряной плетёной проволоки и покрывались эмалью. Браслеты изготавливались из плетёного металлического шнура, кованого золота или серебра[85] . Очень часто браслеты имели форму змеи; ноги выше косточек гречанки также украшали золотыми кольцами. Женщины победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа, кости.

При такой страсти к украшениям и к собственной внешности вообще гречанки не могли, конечно, обойтись без зеркал. Употреблялись тогда только ручные зеркала, делавшиеся из куска полированного металла – бронзы округлой формы. Выпуклая сторона такого зеркала хорошо отражала предметы, а вогнутая украшалась узорами. Зеркала имели ручки в виде статуэток на узкой подставке (чаще всего представлявших богиню любви и красоты Афродиту). Такие подставки давали возможность ставить зеркало на стол[86] .

С помощью таких зеркал греческие женщины расписывали свои щёки румянами, подкрашивали брови и ресницы. Косметические средства очень почитались гречанками – само слово «косметика» имеет греческое происхождение. Обычай этот, не одобрявшийся мужьями, сообщал лицам греческих женщин и девушек ту свежесть, которой им недоставало вследствие постоянного затворничества[87] . Чтобы подчеркнуть белизну кожи, употребляли белила. Румянец получали с помощью киновари, добывавшейся из морского мха. Брови подкрашивали сажей или толчёной сурьмой, места под глазами красили красноватой краской. Ресницы темнили и закрепляли специальной смесью. Для осуществления всех этих косметических процедур у греческой женщины имелись специальные палочки из свинцового сурика, с помощью которых накладывалась косметика.

В изобилии употреблялись гречанками (равно как и греческими мужчинами) благовонные мази и масла – нардовые (из корней одноимённого растения), розовые, шафрановые, косатиковые, майоранные и т. п. Стоили они очень дорого; приготовлением их славились Делос, Коринф, Родос, Телос[88] . Хранились духи и прочие средства в специальных ящичках – шкатулках. Однако большинство мужей ценили в своих жёнах красоту естественную и порицали их за использование искусственных средств. Ксенофонт в «Домострое» советует жёнам больше двигаться по дому, «чтобы приобрести и сохранить ту единственно прочную и естественную красоту, которая вытекает из здоровья»[89] .

Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер. Зонтики были складные, похожие на наши; носили их или сами дамы, или их служанки. Веера имели вид раскрашенных листьев или изготавливались из павлиньих перьев[90] .

Вывод: формы женской одежды менялись даже в пределах одного периода. Так, пышные, сложные, гофрированные хитоны ранней архаики в её последние годы сменяются строгими дорийскими уборами. Их носят и в начале классического периода, а затем они сменяются широкими тонкими обильно драпирующимися ионическими хитонами. Длина одежды большей частью зависела от возраста – чем старше была женщина, тем длиннее были её одежды. Причёски также менялись – сперва свободно лежащие распущенные волосы в классический период стали поднимать и убирать в строгий узел.

Глава 5. Влияние древнегреческой моды на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох.

Прямая и строгая красота античных форм архитектуры, искусства, костюма часто привлекали внимание людей, заставляли вновь и вновь воссоздавать их величие и простоту. Живописно-пластические драпировки древних греков служили источником вдохновения многим народам.

Первым из тех, кто испытал на себе влияние греческих традиций, был Рим. Во II в. до н.э. произошло завоевание Греции Римом, и с этого времени культура и искусство римлян испытывают большое влияние культуры и искусства Греции. Это касается и римского костюма: греческая мода сказалась на линейно-ритмическом его решении, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании аналогичных по волокнистому составу и цвету тканей[91] . Ткани, как и в Греции, изготовлялись вручную, материалом служили овечья шерсть и лён. В основе римского мужского костюма лежали два вида одежды: нижняя – туника и верхняя – тога . По своему назначению они сходны с греческими хитоном и гиматием, но их конструктивное решение различно. Хитон – драпированная одежда, которую обёртывали вокруг тела; туника же была накладной, то есть сперва её сшивали, а затем надевали через голову. Способы драпировки гиматия и тоги также различались. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринуждённо драпировался на фигуре, подчёркивая пластику тела, громоздкая и тяжёлая тога создавала образ величественного и малоподвижного человека[92] . Вместо тоги римлянин мог носить лёгкий плащ – палудаментум , очень похожий на греческую хламиду. Как и его греческий прототип, палудаментум набрасывали на спину и левое плечо, скрепляя фибулой на правом. Женская одежда также состояла из двух видов – нижней туники и верхней – паллы, также напоминающей по форме греческую калиптру.

Однако постепенно влияние греческой моды начинает ослабевать. В период Империи с Востока стали завозить дорогие шелковые ткани. Использование таких плотных и тяжёлых тканей приводит к постепенному переходу от драпированной формы одежды к накладной, футлярообразной; простая гармоничная причёска римлянок, сохранявшая греческие традиции, в это время сменяется высокой на веерообразном каркасе[93] .

Но греческая мода не ушла в небытие. Греческий плащ – хламида, превращённый в Риме в палудаментум, возродился впоследствии в пурпурной мантии королей. Пурпурный палудаментум был символом византийских императоров в период раннего средневековья (VI-XII вв.). Женская византийская накидка мафорий очень напоминает гиматий.

Тунику, возникшую из греческого хитона, европейская знать также носила вплоть до XII в. н.э. Но настоящий триумф древнегреческая мода переживает в конце XVIII – начале XIX вв. После Великой Французской буржуазной революции умами овладевают идеи античности, из арсенала которой черпаются как государственные установления, так и эстетические идеалы. В альманахе для любителей искусства «Старые годы» в 1908 г. говорилось: «После Великой Французской революции…люди стремились сделать костюм более свободным, соответствующим незыблемым принципам греческой красоты. А эти принципы учат, что всякая изящная одежда должна прежде всего давать чувствовать прекрасную гармонию человеческого тела, и что эстетика костюма предписывает строгое единство тона, придающее ему величавую простоту[94] .

Женщины надевают тонкие муслиновые или батистовые платья без отделки и украшений на трико или прямо на обнажённое тело. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм. Роль калиптры выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. В холодное время года французские красавицы пытались обходиться без теплой верхней одежды, заменяя её шалями или маленькой короткой курточкой спенсер , заимствованной из английского костюма. Головные уборы и обувь также подражали античной форме – обручи, сетки, диадемы, бархатные и шелковые ленты поддерживали причёски с классическим греческим узлом, а туфли – плоские на низком каблуке со шнуровкой из лент – оплетали ногу наподобие греческих сандалий[95] .

Вывод: строгость, простота, изысканная гармония древнегреческого костюма оказались приспособленными на многие века, хотя каждая эпоха привносила и своё: определённую цветовую гамму, манеру ношения, состав тканей, что позволило создавать новые формы, обогащённые связью с традицией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе была рассмотрена история древнегреческого костюма на протяжении двух периодов: архаики (VIII – VIвв. до н.э) и классики (V – IVвв. до н.э.). Как дополнительные, приводятся сведения по гомеровскому периоду (XI– IX вв. до н.э.), хотя они и невелики.

Было выяснено, что как женский, так и мужской костюмы значительно менялись от одного периода к другому. Причём менялась не просто мода (модой называют «кратковременное господство определённых форм»[96] , а менялся стиль («устойчивая общность системы средств и приёмов художественного выражения, обусловленная единством идейного содержания в искусстве»[97] . Архаическая пестрота, многоцветие тканей, сложные одеяния, длинные волосы сменяются строгими одноцветными материями, изысканными драпировками, простыми гармоничными причёсками, то есть всем тем, что мы сейчас называем «классической простотой».

Греки издавна поддерживали контакты с восточным миром. Достаточно взглянуть на лица ранних греческих статуй-куросов, чтобы понять всю глубину восточных корней архаической Греции. Характерный разрез глаз, милостивая улыбка Будды на губах – весь облик куроса являет собой древневосточного бога, закрытого для человеческой мольбы[98] . Поэтому и длинные волосы, и длинные одежды делали знатных эллинов похожими на египетских или ассирийских вельмож.

Переломным моментом явились греко – персидские войны, длившиеся более пятидесяти лет (500 – 449 гг. до н.э.). Изменение стиля в костюме было отражением общественных сдвигов в Греции. И, уходя от восточной вычурности в искусстве и в костюме, греки подчёркивали разрыв связей с восточным – деспотическим - миром, подавлявшим в человеке личность; патриотизм, значимость демократического строя для греческого общества и самобытность своей культуры. Впервые в мировой истории человек начал оценивать себя как личность. Конечно, невозможно установить прямую и непосредственную связь между природными или социально-экономическими условиями периода и формой или цветом костюма. Связь эта очень опосредована, многими тонкими, порой неуловимыми факторами переплетаются эти факторы, выливаясь в конечном счёте в удивительное соответствие[99] .

Также в этой работе было показано, что древнегреческий костюм оказывал влияние на костюмы последующих веков вплоть до 19 в. Изысканная гармония древнегреческих драпировок долгое время привлекала людей, хотя каждая новая эпоха и вносила свои изменения.И сейчас, хотя мы не носим хитонов, гиматиев, пеплосов, но в нашем лексиконе остались такие понятия как «греческие сандалии», «греческий узел» (в причёске), - причём не только в лексиконе, но и в нашей повседневной жизни.

А самое главное, - основные требования к современному костюму – «целесообразность, удобство, практичность»[100] – в полной мере можно отнести и к классическому костюму Древней Греции в качестве основных его признаков.

Список литературы

1. П. Гиро. Быт и нравы древних греков.­ – Смоленск, 2001 г.

2. Гомер. Т.2. Одиссея. - Москва, 2003 г.

3. Н. М. Каминская. История костюма. – Москва, 1977 г.

4. Ф. Ф. Комиссаржевский. История костюма. – Минск, 1998 г.

5. М. В. Короткова. Культура повседневности: История костюма. – Москва, 2002 г.

6. В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.// Знание – сила. 1971г. №11.

7. Энциклопедия. Искусство. Т.2. - Москва, 1998 г.

[1] В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971 г. № 11. Стр. 60.

[2] Н. М. Каминская. История костюма. – М., 1977 г. Стр.3

[3] С. М. Темерин. Русское прикладное искусство. Очерки. М., 1960 г. Стр. 135.

[4] Энциклопедия. Искусство. Т.2. М., 2002 г. Стр. 108.

[5] Камннская Н. М. История костюма. М., 1977 г. Стр.12.

[6] Мещеряков В.. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971 г. №11. Стр. 60.

[7] Гиро П. Быт и нравы древних греков. - Смоленск, 2002 г. Стр. 65.

[8] Там же. Стр. 75.

[9] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 5.

[10] Гомер. Т.2. Одиссея. – Москва, 2003 г. I, стр. 22

[11] Там же. II, стр. 34

[12] Там же. IV, стр. 66.

[13] Там же. V, стр. 86.

[14] Там же. VI, стр.101.

[15] Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. – М., 1957 г. Стр. 45-46.

[16] Гомер. Т.2. Одиссея. – М., 2003 г. IV, стр. 64.

[17] Там же. V, стр. 86.

[18] Гиро П. Быт и нравы Древней Греции. – Смоленск, 2002 г. Стр. 36

[19] Там же. Стр. 36.

[20] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 61.

[21] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 16.

[22] Гомер. Т.2. Одиссея. – М., 2003 г. XV, стр. 233.

[23] Андреева Л. Ю., Богомолов Г. И. История костюма: Эпоха. Стиль. Мода. – Спб, 2001 г. Стр. 16.

[24] Каминская Н. М. История костюма. М., 1977 г. Стр. 15.

[25] Захаржевская Р. Костюм для сцены. – М., 1973 г. Стр. 37.

[26] Мещеряков В. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971 г. № 11. Стр. 60.

[27] Мещеряков В. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971 г. № 11. Стр. 60.

[28] Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. - М., 2002 г. Стр. 22.

[29] Гиро П. Быт и нравы древних греков. - Смоленск, 2002 г. Стр. 99.

[30] Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 23.

[31] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. - Минск, 1998 г. Стр. 61.

[32] Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 23.

[33] Гомер. Т. 2. Одиссея. – М., 2003 г. XIX, стр. 296.

[34] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 17.

[35] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 23.

[36] Мещеряков В. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сиоа. 1971 г. № 11. Стр. 60.

[37] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 17.

[38] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 23.

[39] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 14.

[40] Там же. Стр. 17.

[41] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смленск, 2002 г. Стр.99.

[42] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 66.

[43] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 24.

[44] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 83.

[45] Там же. Стр. 84.

[46] Там же. Стр. 86.

[47] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 25.

[48] Там же.

[49] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 78.

[50] Гомер. Т. 2. Одиссея. – М., 2003 г. I, стр. 23.

[51] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 105.

[52] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 24.

[53] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 106.

[54] Там же. Стр. 104.

[55] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 86.

[56] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 26.

[57] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 87.

[58] Там же. Стр. 88.

[59] Гомер. Т.2. Одиссея. – М., 2003 г. XIX, стр. 296.

[60] Там же. XXIV, стр. 363.

[61] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 91.

[62] Энциклопедия. Искусство. Т.2. – М., 1998 г. Стр. 112.

[63] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 17.

[64] Там же.

[65] Ефремов И. Таис Афинская.//Молодая гвардия. 1972 г. №7. Стр. 22-23.

[66] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 27.

[67] Там же. Стр. 28.

[68] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 18.

[69] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 272.

[70] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 28.

[71] Комиссаржевский Ф. Ф. История Костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 84.

[72] Там же.

[73] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 110.

[74] Там же. Стр. 104-105.

[75] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 18.

[76] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002 г. Стр. 106.

[77] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 29.

[78] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 90.

[79] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 29.

[80] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1997 г. Стр. 18.

[81] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 79.

[82] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1997 г. Стр. 18.

[83] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 87.

[84] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 18.

[85] Короткова М. Е. Культура повседневности: история костюма. – М., 2002 г. Стр. 29

[86] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 90.

[87] Там же.

[88] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 90.

[89] Гиро П. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2002. Стр. 38.

[90] Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1998 г. Стр. 91.

[91] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 21.

[92] Там же. Стр. 24.

[93] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1997 г. Стр. 19.

[94] Там же. Стр. 67.

[95] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1997 г. Стр. 67.

[96] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр. 4.

[97] Там же.

[98] Энциклопедия. Искусство. – М., 1998 г. Стр. 110.

[99] Каминская Н. М. История костюма. – М., 1977 г. Стр.5.

[100] Там же. Стр. 121.