.
Как правильнее, лучше, дешевле построить надежный и долговечный красивый декоративный аквариум? Как оборудовать его необходимой техникой, чтобы обеспечить наилучшие условия для обитателей?
На основании накопленного опыта можно составить ясное представление о том, какова наилучшая конструкция современного декоративного аквариума.
Прежде всего о размерах. В небольшом аквариуме сложнее обеспечить биологическое равновесие, да и декоративный эффект будет не тот. У аквариумистов сейчас достаточно растений для того, чтобы составить разнообразную экспозицию. К тому же немало интересных, декоративно ценных растений вырастают до довольно больших размеров. Вот почему современные декоративные аквариумы имеют обычно средние (от 200л) или большие (до 600-800л) размеры.
Минимальные размеры водоемов определяются следующим образом: высота и ширина зависят от величины взрослых кустов растений, длина - в большой степени от того, сколько растений будет помещено в аквариуме, и от многих Других причин (в домашних условиях важен метраж жилого помещения, величина отведенного места и т.д.). Нельзя не учитывать и того, что лучше всего в аквариуме смотрятся стайные рыбы. А для движения стаи (или нескольких крупных рыб, например, дискусов) нужно большое водное пространство.
Итак, современный декоративный аквариум не должен быть менее 200л. К сожалению, приобрести надежный, добротный, долговечный аквариум таких размеров нельзя, так как промышленность их не изготовляет. Лет 20-30 назад Московский зоокомбинат изготовлял вполне надежные, а для того времени - и большие по размерам, красиво выполненные пазовые аквариумы с металлическим дном, с толстыми зеркальными стеклами-стенками, вставленными на многокомпонентной замазке с достаточной прочностью, Для того набора растений и рыб, которые имелись тогда в наличии, аквариум был вполне современным. С тех пор наша аквариумистика ушла далеко вперед, чего нельзя сказать о многих аквариумных товарах, реализуемых Зоообъединением.
Как уже отмечалось выше, оптимальные размеры декоративного аквариума в первую очередь зависят от его основного назначения, то есть от того набора растений, какие предполагается в нем посадить. Чаще всего требуется, чтобы он был пригоден для содержания большинства наиболее интересных и популярных растений. Из этого следует, что высота аквариума должна быть 60-65см. Она достаточна для нормального развития большей части крупных и высоких растений (Echinodorus maior, Е.horemanii, Cryptocoryne usteriana, C.blassii, Crinum taianum и др.). Реальная глубина будет около 50-55см. Столб воды такой высоты практически "просвечивается" до дна исполъэуемыми лампами; на уровне грунта можно создать достаточную освещенность, необходимую для мелких растений.
Более низкие аквариумы даже при большой их длине не так декоративны: в такой экспозиции не может быть высоких и крупных видов. Но у них есть и свои преимущества: во-первых, придонный слой освещается лучше, во-вторых, при одинаковой ширине с высокими аквариумами создается иллюзия большей ширины.
Использование более глубоких аквариумов тоже далеко не всегда целесообразно и связано с рядом трудностей. Для освещения их требуется очень большая мощность, в результате чего выделяется огромное количество избыточного тепла и возникает проблема его отвода. В домашних условиях иметь такие высокие аквариумы нецелесообразно. В клубах же в ряде случаев они нужны для содержания специального набора растений. Обслуживать такие аквариумы очень сложно, так как все основные технологические операции при закладке дна, посадке и пересадке растений, чистке стенок выполняются руками, а глубина такого водоема превышает длину руки.
Теперь о ширине декоративного аквариума. При емкости 200-250л она составляет 40-45, иногда 50см, для больших водоемов - 50-60см и более. В прямоугольном сосуде при заполнении его водой предметы как бы приближаются к переднему стеклу; кажется, что ширина сосуда существенно уменьшилась. Потому желательно, чтобы декоративные аквариумы были более широкими. Это создает ощущение объемности экспозиции. Кроме того, обязательно надо дать простор крупным пышным растениям, диаметр которых при полном развитии может достигать 50-60см и более. В широком аквариуме возможна посадка растений большим числом ярусов, полос. В Москве у любителя Г.Шубы я видел аквариум с односторонним обзором шириной 80см со множеством растений среднего размера. Экспозиция была очень впечатляющей. Казалось, что она бесконечна, так как задней стенки не было видно из-за обилия и свободного размещения растений - словно в дремучем лесу.
Встречаются декоративные аквариумы с трехсторонним обзором (например, в московском клубе "Нептун"). Декоративный эффект от экспозиции в таком аквариуме может быть очень велик, особенно при обилии крупных разнообразных растений. Пожалуй, это - декоративный аквариум особого типа. Его можно и нужно совершенствовать, искать принципы создания экспозиций. Мне кажется, идея аквариума с трехсторонним обзором для выставок бесценна. Оптимальная его ширина примерно равна длине и составляет 100-150см.
Относительно выбора наилучшей длины аквариума двух мнений быть не может: чем он длиннее, тем лучше. В архитектуре классическое соотношение высоты и длины - 1:2. И в квартире и в клубе аквариумы редко стоят "голые", то есть без декоративных панелей, вне мебели. Обычно с учетом "обрамления" аквариума для наблюдателя открыта панорамная часть высотой до 50см, длиной до 1,5-1,7м. Грунт, боковые стенки, система подсветки и даже часть поверхности аквариума (3-4см) скрыты (на поверхность открывается вид снизу).
Итак, длина аквариума обычно вдвое и более превышает высоту. Необходимо учитывать и длину осветительных ламп и размеры рефлектора, на котором они устанавливаются, иначе на поверхности аквариума будут темные пятна из-за разницы в длине применяемых ламп. Стандартные размеры наиболее употребительных ламп: ЛБ, ЛД - 120см (40Вт) и 150см (80Вт). Поэтому аквариумы должны иметь чуть большую длину (поправка на осветительную арматуру конкретного типа). Применение U-образных (30Вт) ламп, особенно при установке их перпендикулярно передней стенке, позволяет произвольно выбирать длину аквариума. Она зависит от прочностных характеристик применяемых материалов (в книгах Г.Фрея и Г.Штербы приведены таблицы для выбора толщины стекол при заданных высоте и длине аквариума) и от их стандартных размеров.
Таким образом, наилучшие размеры декоративного аквариума находятся в следующих пределах: длина - 100-180см (иногда 200см), ширина - 45-65см, высота - 45-65см. Клубный аквариум с трехсторонним обзором имеет ширину от 100 до 150см.
Однако это не означает, что других размеров быть не может. Декоративные аквариумы, предназначенные для специальных целей, при конкретном наборе растений или рыб могут иметь соответствующие длину, ширину и высоту (особенно, при наличии подходящих конструкционных материалов).
Остановимся на конструкционных материалах. Аквариумы указанных размеров емкостью от 200 до 800л должны быть очень прочными, надежными, долговечными. Ошибки при их конструировании и построении могут причинить много неприятностей их владельцам. Нетрудно представить себе, как будет выглядеть помещение, если полтонны воды выльется на пол.
Большие декоративные аквариумы наши любители строят или из оргстекла целиком, с применением малого числа деталей из коррозионно-стойкого металла, или каркасного типа - с каркасом из нержавеющего металла (с пазами или без них) и стекла соответствующей толщины (б-7мм).
Лет 10-15 назад было модно изготавливать аквариумы из алюминиевых сплавов (каркас) и стекла. Каркас собирали на толстой жесткой плите (в зависимости от размеров аквариума толщина ее от 10 до 20мм). На плите фрезой делали установочные места для круглых стоек и пазы для стенок. Такие же пазы делали и в стойках. Стойки укрепляли на плите по углам чаще всего болтами. Иногда между стойками ставились стяжки. Стекла вклеивали чаще всего эпоксидной смолой. Ни замазка, ни материалы без специального покрытия для аквариумов не пригодны. В дальнейшем от такой конструкции отказались. Не мало было изготовлено аквариумов (и довольнр внушительных размеров) на каркасной основе из стального уголка со стеклянным дном (толщина стекла 8мм). Позже от ненадежного стеклянного дна отказались. Его стали делать из стали и покрывать более тонким стеклом. Такие аквариумы тоже не получили распространения, так как стекло на дне аквариума не удавалось сохранить цельным, и, кроме того, из-за нестойкого антикоррозионного покрытия каркас ржавел. И наконец, начали применять коррозионно-стойкие материалы, в частности нержавеющую сталь.
Металлические каркасы из стали изготовляли для аквариумов средних и больших размеров с толщиной стенок от 2 до 3мм. Такие каркасы с пазами или без них были очень жесткими, долговечными. Борта цельнометаллического дна, стойки и связующие элементы верхней части обычно имеют ширину 4-6см. Главное требование при изготовлении таких каркасов - точность сборки и соблюдение технологии сварки. Необходимо обеспечить правильный шов, что исключит коррозию, и расположить все детали каждой боковой грани в одной плоскости (отклонение - 1-2мм), иначе стекла, особенно большие, из-за перекоса будут в недопустимом напряжении. Стекла в таких аквариумах вставляют на обычных аквариумных замазках хорошего качества или герметиках У-20, У20-А и др.
Чтобы исключить напряжение в стеклах, каркасные аквариумы изготовляют и по другой схеме - с пазами, из того же коррозионно-стойкого металла, той же толщины. Стекла в пазы вставляют сверху: на ровной поверхности подставки они не испытывают скручивающих усилий и служат дольше. Мне кажется, такой каркас несколько сложнее в изготовлении, не такой жесткий, как обычный, но зато он надежнее. К тому же стекла вставлять в него значительно проще.
Очень красивые и надежные большие и средние аквариумы имеются в московском клубе "Нептун". Размеры больших аквариумов: длина - до 200, ширина - до 60, высота - до 70см; средних соответственно - 100, 50 и 60см.
Аквариумы для клубов и других общественных организаций в последние годы все чаще изготовляют из оргстекла. Кое-как сделать такой аквариум очень просто, хорошо - довольно сложное дело. В основном это касается обработки материалов, то есть изготовления заготовок для аквариума, собрать же и склеить аквариум несложно. Сразу после изготовления его можно эксплуатировать.
Оргстекло пользуется все большей популярностью у аквариумистов. Оно обладает прекрасными оптическими свойствами. Кроме того, оно характеризуется вязкостью, а не хрупкостью, как обычное стекло, и пригодно для склеивания в непроизводственных условиях. Для аквариумов средних и больших размеров часто используется материал толщиной от 8 до 12мм (при длине 150-170см), реже - 14-16мм. Правда, несколько аквариумов было изготовлено из отработавшего свой век 20-миллиметрового оргстекле. Но такие аквариумы чрезвычайно тяжелы и стоят дороже.
Очень хороший способ изготовления из оргстекла декоративных аквариумов средних и больших размеров предложил лет 15 назад московский аквариумист Юрий Александрович Данилин. Он изготовил не один десяток аквариумов для разных организаций, в том числе и для Главного ботанического сада АН СССР. За 10-15 лет эксплуатации не отмечено ни одного случая протекания или разрыва стекла.
Суть конструкции состоит в следующем. По всему периметру дна изготовляют пазы глубиной вполовину толщины листа; расстояние их от краев и ширина - также вполовину толщины материала. На лицевых и боковых стенках (стеклах) вырезаются такого же размера (с допуском 0,1мм) выступы (рис.1). Собранный из заготовок аквариум склеивают по всем швам дихлорэтаном с применением ниток хлоридной ткани. Нитки закладывают в небольшие специально приготовленные углубления в местах склеивания я количестве, равном толщине материала.
Для склейки вместо ядовитого дихлорэтана А.А.Андрощук (московский клуб "Звездочка") успешно применял хлороформ. Сборка и склейка большого аквариума занимает два-три часа.
При изготовлении оргстеклянных аквариумов необходимо обратить внимание на прочность верхней грани длинных стенок аквариума; часто она недостаточно прочна и при большом объеме воды выгибается наружу, а иногда может и лопнуть.
Для укрепления длинной стенки аквариума в верхней части используют так называемые стяжки, то есть металлические трубки с резьбой и двумя винтами на концах, которые скрепляют в 2-3 точках противоположные части верхних граней длинных стенок. Это значительно уменьшает деформацию стекла. Центр стяжки проходит на расстоянии одногополутора сантиметров от верхней кромки аквариума (в зависимости от толщины стенок). Еще лучше закрыть на всю длину верхний край длинной стенки аквариума П-образной планкой из коррозионно-стойкого металла толщиной 1,2-1,8мм и шириной 1,5-2,5см, которая надежно защитит хрупкий край оргстекла от деформации (за счет стяжки) по всей длине аквариума.
Существуют и более простые конструкции для средних и даже больших аквариумов. Расскажу о некоторых из них.
Аквариум может быть сделан из пяти (дно + 2 стенки + 2 стенки) прямоугольных ровных заготовок соответствующего размера. Все стенки прикрепляют ко дну винтами и приклеивают. Малые боковые стенки также прикрепляют винтами к большим лицевым, стягивая их. Из оргстеклянных листовых заготовок изготовляют и стяжки, также устанавливаемые на винтах с применением клея или растворителя оргстекла. Планкой иэ оргстекла можно укрепить и верхнюю кромку длинной стенки. Но, конечно, такая конструкция менее надежна. Были случаи, когда такой аквариум через некоторое время начинал протекать.
Ю.И.Дроздов (московский клуб "Нептун") вместо винтов применяет квадратные вставки из оргстекла; толщина их такая же, как заготовок. Вставки вклеивают в местах соединения стекол с внутренней стороны аквариума (рис. 2). При правильной сборке и склейке это обеспечивает большую прочность конструкции.
А вот аквариум из трех заготовок. Из гнутого под 90° листа изготовляют три грани. Предварительно на листе-заготовке в отмеченных местах на половину глубины делают углубления-канавки под углом 90° (рис. 3). Затем по всей длине канавки материал нагревают и загибают под углом 90°, после чего с внутренней стороны проклеивают. Это соединение обеспечивает герметичность шва, но оставляет большие внутренние напряжения и некоторые неровности. Боковые грани вставляют я последнюю очередь. Таким способом изготовлял аквариумы больших размеров (600-700л) А.А.Андрощук (московский клуб "Звездочка").
При обработке оргстекла и работе с заготовками для сохранения оптических свойств и прочности материала защитный слой бумаги со стекол следует удалять только перед сборкой аквариумов. Если стекло уже имеет царапины, его надо так раскроить, чтобы самой чистой поверхностью была наружняя, лицевая, стенка (у аквариума с трехсторонним обзором - три лицевые стенки).
Мне думается, хороший и надежный декоративный аквариум по описанной схеме может быть изготовлен в любом клубе, особенно в тех городах, где есть хорошо оборудованные предприятия и мастерские.
Список литературы
Б.Панюков. Как сделать современный декоративный аквариум.
|
