Разбивка
Задолго до посадки проводят разбивку участка в два приема: до предпосадочного окультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внутриквартальная разбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральной дороге. Внутриквартальную разбивку ведут несколькими способами: визированием, по шнуру, маркированием, смещение, по контурам горизонталей.
При визировании сначала по границам квартала ставят вешки в соответствии с установленными расстояниями в междурядьях и рядах. Затем два работника, стоящие у контрольных вешек, проводят визирование, а третий устанавливает колья в точках пересечения поперечных и продольных линий, обозначая места посадки.
При разбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместо посадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел. Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможно смещение шнура из-за разной степени его натягивания.
Маркирование — самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используют широкозахватный культиватор КРН-4, 2или КРН-5, 6. На нужных расстояниях по ширине междурядий или по расстоянию в ряду устанавливают две лапы-бороздоделателя, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркером сначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют и междурядья. Там, где пересекаются борозды, и будут места посадки деревьев.
Для траншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят натянутым шнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочные колья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будут мешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, так и для выкопки траншеи.
При этом посадочные колья надо смещать так, чтобы в одном междурядье они находились один от другого ближе, а в другом — дальше. Например, при посадке по схеме 8 х 4 м в одном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, —6м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядам в двух направлениях. Такая разбивка называется смещенной. Контурная разбивка очень сложна, проводится на склонах с использованием трассировщика.
Посадка
Основной задачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Сроки посадки сада определяются климатическими условиями, биологическими особенностями плодовых культур, а также организационно-хозяйственными возможностями производства.
Высаживать в сад плодовые растения можно весной и осенью. При условии возможно ранней посадки и последующего достаточного увлажнения почвы лучшее время посадки плодовых растений в северных и центральных районах — весна, в южных — осень. Срок весенней посадки ограничен и обычно длится не более 10 дней. Краткость этого срока — основной недостаток весенней посадки. Срок осенней посадки продолжительнее, чем весенней, и составляет 20—30 дней.
Разные породы плодовых растений неодинаково реагируют на сроки посадки. Семечковые лучше высаживать осенью, косточковые на юге — осенью, в средней полосе — весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом их вегетации лучше высаживать осенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки, в степных районах, где мало снега, — весной.
Для посадки отбирают здоровые саженцы, отвечающие техническим требованиям, установленным для данной зоны.
Доставляемые на место посадки саженцы временно прикапывают строго по сортам напротив того ряда, где они должны быть посажены по плану, и в том количестве, которое требуется для заполнения всего ряда.
Плодовые деревья сажают с помощью машин или вручную. В настоящее время существует несколько способов посадки саженцев плодовых культур: механизированный (с помощью сажалок СПЛК и МПС-1), полумеханизированный (в борозды или траншеи), ручной (в ямы).
Ручную посадку в ямы по обычной вспашке применяют, когда по каким-либо причинам нельзя использовать садопосадочные машины. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые обычно копают ямокопателями (КИЯШ-60, КЯУ-100). Эти машины позволяют выкапывать ямы диаметром от 30 до 100 см и глубиной до 80 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму вносят определенные дозы удобрений, рекомендованные зональными институтами.
Посадку деревьев вручную выполняют вдвоем. Один рабочий насыпает в центре ямы холмик, а другой устанавливает саженец с подветренной стороны кола. Затем корни расправляют равномерно во все стороны. После засыпки корней слоем земли ее утаптывают, начиная от боков и передвигаясь к саженцу.
У штамбика землю уплотняют осторожно, чтобы не оборвать корни. Саженец при этом необходимо встряхивать, чтобы почва плотнее прилегала к корням и в ней не было пустот. После утаптывания почвы в пределах размера ямы насыпают холмик рыхлой земли, из которой делают возле деревьев поливные лунки диаметром 80—100 см с высотой бортиков около 15см. Сразу же после посадки деревья поливают из расчета 20—30 л на одно дерево.
На приживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубина посадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большие посадочные ямы корневую шейку размещают на 5—10 см выше поверхности почвы с таким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказалась вровень с поверхностью. После полива приствольные круги мульчируют торфом, перегноем, рыхлой землей. При весенней посадке деревья обрезают немедленно, а при осенней — только следующей весной.
Если посадка проведена осенью, для защиты от морозов и грызунов стволик и основания ветвей обвязывают еловыми ветками или плотной бумагой, толем. Лучше всего для этой цели подходит белая стеклоткань. Она исключает побелку, полностью предохраняет от грызунов, ею можно обвязывать в любую погоду (мягкая), и одной повязкой можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасность подмерзания корней, саженцы окучивают на высоту около 30 см. Весной растения разокучивают.
|
